HIDバルブ 交換

D2R バルブ
左純正、右Y!オクで購入した D2Rバルブ 35W 8000K

 やっすいですねー、1セット3400円でした。昼間交換すればよいんですけど、昼だと明るさが解らないので、夜に交換。
 中間部分に金属?がついているのは、D2RのRたるところ、リフレクタータイプなので、遮光板がついている。
 交換前にWEBで調べてみるとソケットを壊したとか・・・丁寧な作業を行うことを心に誓う!

6000K 8000K
左 純正、右 8000K のバルブ
 それなりに、明るい・・・もっと見えにくくなるかと心配したが、停車している時の明るさの違いはあまりなかった。
 しかし、いかんせん35W ギラギラ感がまったくない。
 フォグライトは、純正のLED 11W、これもあまり明るくない!普通の球のフォグを付けて、HID化するのが正解だと思われる。
 フォグライト横に付いているのは、Aliexpressで購入したEagleEYE、フォグ横の曲面についているので、かなり補正しているが、下向きでさらに、外向きになっている。
 真ん中の青い部分は、HONDA無限の照明付きフロントグリル、このくらいの明るさなら何を付けてもよいのだろうか??
全灯状態
ディライト・フォグ・ヘッドライトの全灯状態
フォグライト無し
フォグライトを消した状態
ポジション+ディライト
ポジション+ディライトの状態
ディライトの仕込み
Aliexpressで購入した EagleEYS の 2灯仕込み
テール周り
LEDリフレクタ+テープLEDを仕込んだ後ろ姿
 走行状態はこんな感じである、ストップを付けると、青い部分が赤く色が変わる。

 ポジ球が青なので、デーラーから注意を受けているので、フロントのポジ球を白いLEDに戻すが、あまり奥行がないので、超高輝度のLEDを付ける事はできない。
 リアのバックライトはT15の長い物が入りそうだ。

 走ってみると、ともかく暗い、フォグライトをつけて、インプレッサの55W HIDと同じ程度・・・、私のインプレッサは、HI 55W LOW 55W フォグ 55W すべて HID仕様なので、あかるいんだよ~~
 この車のバラストを交換して、55Wにできないものか?悩んでしまうほど暗く感じます。
 とりあえず、Aliexpressで、55W D2RのHIDのセットを注文しておく。

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

ナンバー灯 交換

アマゾンで買った クリアカバー
アマゾンで購入したクリアカバー
 本当に、光物以外何かないのか!って感じであるが、アマゾンで購入した、クリア加工のナンバー灯、約3000円也
加工済
上部に両面テープでアルミホイルを仕込み、反射させている。
 さて、小さいクリアホワイトのLED球が必要だが、手持ちではこれしかなかった・・・・
 
 さっそく、取り付けチョチョイかと思いきや、このクリアレンズと言うかこの部品、取り付け時に爪が割れるらしい・・・
 「みんから」でよ~~くやり方を読んでから、施工したが、取り外しで爪を割ってしまった。
 残った、レンズで数回、取り付け練習を行った!失敗は許されない!
 球を付けてみると、ケースに当たる!LED球をよーく見ると、ハット?の部分を取り外してもOKなようなので、ハットの部分をポッキと折る
 まぁこれで、LED球は収まるようになった!
 完成写真は後程・・・

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

リフレクタ 交換

フィットシャトル GP2用 リフレクタ
Y!オクで入手したリフレクタ・・・・

 フィットをいじると言っても、光物しかないのか!う~~~ん、ディーラーも厳しいし、見た目純正の物以外付けるのは、非常に難しい。 Y!オクで売られている、純正改造リフレクタ、約13000円する、さらに分配キット3000円、分配キットはどうなっているのか?単に抵抗が入っているだけ・・・・・
 ハハハハ・・・笑うしかない。全部自分で作ればよかった・・・

テールデコ 制御
車検と言うか、ディーラーへ出入りする為のスイッチ
 せっかくバンパーを下すなら、トランクリッドに、テープLEDを仕込みたい。
 全周光らすかそれとも下だけ光らすか・・・センスの問題だろう。
 左の写真はポジションONで青、ブレーキで赤に点灯させるための制御基板、スイッチは車検やディーラーに対応?させる為のON/OFFスイッチである。
 
 やおら作業に入る訳だが、バンパーを下すのがすごく大変だった!、ジャッキで上げた方が作業性が良いと思うが、ジャッキアップすると、当然馬も使うので、大仕事になってしまう。
 車高が高いので、フロアマットを地面に敷いて、どうにかバンパーの下に潜って、タイヤハウスの内貼りの一部から剥がして作業を始めた。
 2度とやりたくない作業だが・・・・もう1つ、バンパー内に仕込みたい光物を入手してしまったので、そのうち下す事になるだろう。
 仕上がりはまとめて、写真をアップする予定である。

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

デットニング

デッドニング用機材
デッドニング用機材、ドア4枚分である
 ホンダ純正インターナビ仕様の私のフィットシャトル、音はとりあえず鳴る程度の物、音量を大きくすると、聞いていて気分が悪くなるような状態。
 
 下準備して、取り付け可能なスピーカーとサブウーハーについて調べてみたが、サブウーハーをさり気なく取り付けることは不可能みたいだ、前席下は隙間が無く、後席下は椅子の部分が跳ね上がるので、設置できないというか設置すると跳ね上がった価値がなくなってしまう・・・
 また、純正ナビにはサブウーハー出力などというものは無いようで、RとLの線をぶった切って割り込ませる等の処理が必要なようだ、サブウーハーは諦める事にする。
 ナビごと交換ってのもあるが、通信機能付き(通信料は車検時に含まれるが安いらしい)のナビをとっぱらうってのも、あれだしなぁ・・・ナビを交換したら、もうディーラーに行く必要が無くなってしまうかも・・・
 まぁ、しかたないので、念入りにスピーカーの交換とデットニングを行うことにする。
 
ドアの内張りをはがしたところ
内貼りをはがすと、こんな感じ
 大穴は空いているが、けっこうあっさりした、ドアであった、作業が楽そうだ!
○用意した機材は、以下の通りで、アマゾンで28500円程度!
 エーモン デッドニングキット ハイグレード
 エーモン デッドニングキット
 エーモン ロードノイズ低減マット(M) 写真には写っていない
 カロッツェリア TS-F1720 2セット
 アルパイン インナーバッフルボード KTX-H173B 2セット
 その他、手持ちの材料(以前の作業のあまりもの)
ドア下準備

 作業が楽と思ったら大間違え、ブチルがベットリしたタイプで、もうベタベタでした!
 安くて簡単に手に入って、綺麗にとれるのは、除光液だが・・・しつこくこすると塗装まで落ちてしまうので、できるかぎりヘラでブチルを取り除き、最後にひと拭きする程度まで、除光液の使用を抑えてみた。
 どうせ、シーリングするんだからここまできれいにする必要なないんじゃないか?塗装が落ちて錆びたらヤダし、でも汚いのもヤダからなぁ
 鉄板が薄いので、ドアの外側部分当たる裏側には、できる限り吸音シートを張り付け、ビビりそうな所には制振シートを張っていく。
 大穴には補強の為に裏側から橋渡して、ふにゃふにゃしないような対策をした。
 サウンドシーラントを施工中、シーラントの外袋が破けて、ここでもドロドロベッタリ!まいったね!
ドア完成

 ドア1枚完成、内貼りを外し始めてから、完成まで3時間!
 1日2枚しか作業できなかった!
 まぁ趣味の世界だから許されるのか?
 最後に、気になっていた前席の内貼りをはがして、ロードノイズ低減マットをひいた、なんか足元から音と言うか振動がする車なんだよね・・ 

 完成後の音は、ともかくクリアーな音!抜けが良くて歯切れも良い!
 低音もバランス良く出ているが、大音量で鳴らしたときにサブウーハーが無い分パンチにかけるし、このスピーカーでは低音に無理がある。
 大音量とは、どのくらいの音か?って事だが、信号で止まっていて、後ろのさらに、後ろの車がどっかの馬鹿が、大きな音でカーステ鳴らしている車がいるな!と気付くくらいに、鳴っている状態、このままでは無理だ!(どうでも良い事だが、たぶん効率よくリアゲートを振動させれば行けるかも??)
 ドアを閉めて車外から音を聞いても、それなりに鳴っている。デッドニング前は、外に漏れる音は、ブヨンブヨンとふ抜けた音がしていたが、ドア全体がスピーカーBOX化した事が確認できた。 

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

ハイフラ防止策 その2

ハイフラ防止
ダミー抵抗回路を考えてみた・・・
 まず、ウインカーを点けた場合に、電力を消費すること、ハザードではちゃんと点滅するので、電力を消費しない事、この2点につきる。
 夜、エンジンを止めてハザードを点けっぱなしにして、食事して帰ってきたらバッテリーがあがっていた!なんてのは御免である!
 単にウインカーに抵抗を並列に付けただけでは、ハザードでも抵抗で36Wの電力を消費し、前後とドアミラーのLEDを足すと50Wぐらいの電力を消費することになり、おちおちラーメンもすすれない!
 PIAAのLEDレギュレターでは、どのような処理を行っているのだろうか??
抵抗の仮設置

実際、回路図通りで動作するか?抵抗値は適切か?、電流が流れる抵抗とダイオードだけを付けて実験。
エンジンが回っていない状態で、電圧は12V、エンジンがかかっていると、電圧は14Vあった!
抵抗値を考え直した方が良いかも・・・、良く売られているダミー抵抗は5Ωである。
上記回路では4Ω・・・交換したLEDと元の電球からの差では、帳尻は合っているが・・・
試しに5Ωで実験したら、正常な点灯をしたが、中間を取って22Ωの5本使いで、4.4Ωにしよう。
この状態で触れなくなるぐらい、抵抗は発熱する!
ダミー抵抗

組み上げたダミー抵抗ボード。
大げさなヒートシンク!セメント抵抗を小型のメタルクラッド抵抗に変えれば、もっと小さくなるが、秋月電子通商では、10Wの物しか手に入らないし、40Wで4~5Ωに合成するのが難しい。
Aliexpressなら、50W5Ωなんていう抵抗が売っているが注文から手に入るまで3週間ぐらいかかると思うと、手持ちのコンクリート抵抗+放熱板で組み上げた。
ダミー抵抗設置

実際の取り付け
 
結構時間が、かかるんだよね、配線保護用のチューブに通したり、ダミー抵抗基盤の設置場所を考えたり・・・
特に壊れるような部品もついていないし、発熱も体温程度までしか上がらないので、5~7年持ってほしいなぁと思う。
基盤が黒くなっているのは、「黒ゴム接着剤」を使って防水しているからである。
手持ちの紙エポキシ基盤を使ってしまったが、ガラスエポキシ基盤で組み上げればよかったと後悔している。

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

ハイフラ防止策 その1

電子リレー
タイマーIC 555を使った電子リレー
 LED球のウインカーランプに変更した為、ハイフラ状態のフィットシャトル、このままでは車検が通らない、車検まではまだまだあるが、ホンダのディーラーで何を言われるかわからない(出入り禁止とか・・・)ので、どうにかしたい。
 
 WEBで検索すると、先人の足跡により、FITのハイフラ防止策には3つの方法があるようだ!
1.電子リレーや孫市屋のリレーを使いリレー回路を横取りする
 とっても一般的な対処方法
2.LED球に並列して抵抗を入れる
 できるかぎりやりたくない、消費電力が増える
3.PIAAのLEDレギュレター H-538やH-540を取り付ける
 これもOKだが、WEBでぐぐるとなんかうまく行かない場合があるようだ・・・
メーター周り

ディーラーから回路図を調達・・・・しかし、なんかWEBの資料と違うよ!FITとFITシャトルでは違うのか?
確認の為、とりあえず、メーター周りを取っ払ってみる。
メーターコネクタ

ソケットが1個しかない!
この時点でアウト!かなりがっかりしたが、ここまで開けたので、ウインカーを付けたときに12V流れる線を探す。
(メーターについている 左△や右△用の信号ではなく、コントロール信号の方を探す:まぁ回路図に無いのだから無いよね・・)
メーター基盤

悔しいので、メーター基盤をひっぺがし、写真撮影
 
う~~ん、どうしよう、この時点で抵抗を噛ますか、LEDレギュレターを取り付けるしか方法が無い。
ところで、LEDレギュレターはどうなっているのだろうか?余った電力をバッテリーに戻しているのだろうか?それともTRや抵抗などで余った電力を熱に変えているのか?実物を見ないとなんとも言えないが・・・値段的に余った電力をバッテリーに戻してはいないだろう。
それなら、抵抗でも良いのでは??もう少し考えてみることにしよう。

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

デイライト を 仕込みたい

AliExpress で仕入れたLED球を使ってデイライトを仕込みたい
どうもホンダのディーラーはメーカーもしくはホンダ無限のオプション以外取り付けたくないようだ!
そうなると自分でやるしか無いのである。

LED-1
9W LEDバルブ
 この大きさで9W光るのか!って思って買ってみたが、ぜんぜん光らない!
 実測値12V流して100mA流れなかった!1Wだね・・・ハハハハ!
 それでも1WのLEDをこの大きさに閉じ込めているので、たいしたものだ。
 1Wなら放熱もこの躯体のままで行けそうだが、金属ステーを使って熱を逃がせるようにするのが無難かも?
 COB(Chip on Board)に見えるので、もしかしたら3Wのモジュールなのかも??う~~ん
 LEDが1Wなのか効率が悪くて1W食っているのかは不明・・明るさも1W程度だし・・・・

 販売元のHPをよく見ると、耐久時間が5~50000時間って書かれていた、5って何・・5時間?
 防水とあるが、弄っていて、レンズがポロンとはずれた、すかさずエポキシで接着したが・・・・
 価格は1個4~6ドルぐらいだ。
 
 下の球もそうだが、レンズが魚眼すぎて車には向かないかも・・・、でもこれは車用で売られている。
LED-2
10W水中・防水 LED球
 10Wアンダーウオーター防水型LED灯 25~30ドル
 フルカラータイプ(RGB)はリモコンが付いてくるが、あまり明るくない。
 実際に通電してみると12V 350mA流れたので4.2Wだ!
 コントローラーのパワー不足ななのか、LEDモジュールが3Wとか5Wが付いているのか不明だ。
 足も見るからに頼りなく4mmのねじで2か所止まっているだけだ!このままでは車に取り付けることはできないだろう。
 フルカラータイプのリモコン付きのヤツは、ポロってレンズカバーが外れてレンズが落ちて、元に戻らなくなってしまった!
 見た目は同じなんだが、ねじの山が少なすぎる・・ほかの物と違うようだそれともオールドストックか?
 フルカラータイプのやつは室内の照明用に使ってるので、G17クリアーで接着して事なきを得た。
10w-1
10W水中・防水 LED球 分解
 さっそく分解してみる。
 こういうセパレートタイプ?は改造や再利用?がきくので好きだ!
 レンズカバー・レンズ・10W LEDモジュール・中間部・取り付け足・コントローラー・裏蓋と分解できる。
 このまま、水につけると、かなり頑張って防水しているのだが、やはり裏の配線のところから水が入りコントローラーがショートするであろう。
 コントローラーからLEDモジュールまで配線用の穴があるので、LEDまで水が浸入するでだろうから、水中での利用はもうひと捻り必要かも。
 シリコンのパッキンが付いているのでかなりやる気はありそうなんだ、野外で使う分には十分な防水能力だと思われる。
 しかし秘めたパワーを持っていので、こいつを仮に倍の8Wや10Wでドライブしたらどんだけ眩しい・・もとえ明るいのだろうか!
10w-2
10W水中・防水 LED球 LEDモジュール
 LEDモジュールは10Wらしきものが付いていた!
 シリコンコーキング材か接着剤で、センターから外れて接着されている!これでは、放熱効果があまりなさそうだ!
 シリコン接着剤みたいな物をきれいにはがして、熱伝導シリコンを塗ってねじ止めすれば良さそうだ。
 う~~ん中国製らしくなってきたぞ!
10w-3
10W水中・防水 LED球 LEDドライバ
 ドライバが空中で浮いている!しかも入力側の配線にヒゲが出ていていかにもショートしそう・・・・
 開けてみてよかった、この製品はこのままでは使えなさそうだ!
 LEDコントローラーICはPT4115、知っているICでよかった。電流制限用の抵抗は0.160Ωなので、625mA流れる予定になっているはず。
 実際に計測してみると、入力電圧10.2Vあたりから、出力電圧9V620mAで安定している。(ブリッジダイオードを取っ払った後の計測であり、パルス制御なので、テスターでは正確な値が出ていない)
 もともと青の10WのLEDモジュールは9~12Vで、800~1000mAのはず、800mA流したいところだが、10分点灯させたところ、35度ぐらいまでケース温度が上昇し15分でさらに熱くなった。
 熱伝導シリコンを塗ってねじ止めする前とはあきらかに、温度上昇に違いがある。購入したまま使っていたら、寿命1日ってことになりかねなかった。また、これ以上高い電流を流すのも、あきらめるしかないだろう。
 ほかにもLED関係は一杯かっているので、追々紹介できると思う。

   

— posted by Mediamix at 12:00 am  

ウインカーランプ交換

LEDウインカーランプ
Aliexpress で7Wとか11Wとかで 売られている T20 LED

 とりあえず、光物を変えてみようか?と言う事で定番のLED ウィンカーランプの交換。
 結構高いんだよね!1本8~11ドルもする。
 で実際のワット数は・・・・・・安定化電源で12Vかけた時の流量は、250mA、P=IVなんで、3W!
 たぶん、あれだ、7WのLED球を使っているよ!って話だ!
 この大きさで7Wを消費させたら、そうとう発熱するはずなので、嘘なのは解っていたが・・。
 12V 250mAで3分付けていたら、体温ぐらいまで上昇して、10分たってもそれほど温度が変わらなかったので、大丈夫だろう。
 まぁそんなもんだろうなぁ・・・・明るさは、もともと付いていた20W電球より明るそうな気がする、あくまで感覚的な問題、照度計を持っているが測ったりはしない!
 
 結果辛くなったりしたらやだからである、嘘だと解っていても信じたい事ってあるじゃん!
 
 しかし、当然のことながら、ハイフラ状態になってしまったが、なぜかハザード時は正常に点灯するんだよね・・・
 さて、孫市屋あたりで、リレーを探してみるか・・・

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

エンジンルーム静音化

静音化
エーモンのエンジンルーム静音シートを使用
 いつもながらの、エーモン「エンジンルーム静音シート」です。まぁ3台目なんで、だんだん仕上がりがよくなってきました。
ボンネット1

余計な物をすべてとっぱらって、水拭き・乾拭き・シリコンオフで拭いて・さらに乾拭き、型抜きして裁断。
丁寧に行っても1時間もあれば、できるはずだが・・・もともとエンジン側(上記写真の左側)付いていた消音パットのクリップを外す時に、クリップの足(1cm以下のプラスチック)が折れて行方不明
足が2度と取れない状態になってしまった!つまりボンネットを開けると、カラカラカラ・・・閉めた時もカラカラと音がする、どこかに挟まって動かなくなることを望みます。
ボンネット2

きれいに静音パッドを張って、境目をアルミテープで留める。
もともと付いていた部品(左側エンジン上部の消音パッド・右側エアインテークまでの空気取込用ゴムカバー)を取り付ける。
静音シート分厚みが増えて、全てのクリップが使えない・・・・
スーパーオートバックスまで走って、クリップを購入。(元のクリップを持って行って、同じ穴の大きさで足が長い物を購入)
 さて、肝心のエンジンルームの音は・・・・ちょっとは静かになったレベル、だいたいDレンジに入っている時、ブレーキを踏んでいるとエンジンが止まっているので、もともと音がしない。
 走行すると、エンジンルームからの音より、タイヤの走行音が大きくて、思ったより効果が表れませんでした!
 運転席・助手席には、「ロードノイズ低減マット(M)」を内貼りの下に施工、これも無いよりマシって程度、やっぱり一番うるさい走行音をどうにかしないとダメですね。
 てっとり早くタイヤを変えるのが良いけど、このタイヤってかなり燃費向上に役立っているらしい、「タイヤハウス静音スプレー」を試してみるべきか?

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

アルミホイール エアウェイブ純正

さくっと、アルミに履き替え
取り外し

取り付け

 納車前から、Y!オクで狙っていた。
 ホンダ エアウェイブ純正15インチホイール 15x6J PDC100 4穴 オフセット50らしい。
 4本価格 17000円+送料 3500円 かなりきれいな商品が安く手に入ったぞ!
 しかもナット付き!
 さくっと取り付け、とつぜん伺って取り付けてくれる、そのぶん高いけどね・・・
 常識的な値段なのか・・・安くは無いと思う
 鉄チンはそのまま処分していただいた。
 この車にはもともとスペアタイヤなるものが無い、パンク修理キットと電動のコンプレッサーがついている。
 30Km圏内に修理できる場所がないようなところでパンクしたらどうするのだろうか?
 都会用の車だな!地方で夜中パンクしたら、広い道まで出て、レッカー移動か?
 長距離のレッカー無料が付いたロードサービスに入っていた方がよさそうだ!
 タイヤごと16インチって手もあるんだが・・・まだ、1000Km走っていないタイヤを処分するのがおしかった!
 乗り心地も良いので当分15インチで行く予定です。
 しかしこのタイヤのロードノイズはびっくりするほど、大きいです。どうにかならんのか?
 静かな車なので、うるさく聞こえるのだろうか?

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

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